前段時間，隔壁巖茶教室展開過一場關于老叢水仙的討論，在一味追求“叢味”的水仙市場上發(fā)出了自己鏗鏘有力的聲音。
雖然我們一直在說老叢水仙的正確打開方式并不是首當其沖的叢味，叢味和老叢水仙之間并不能畫上等號。
但就像“文憑重不重要”的爭論一樣，不可否認的是“文憑”確實成了工作生活中的敲門磚，“叢味”也成了老叢水仙繞不過去的標簽。
那“叢味”是不是水仙或者巖茶的專屬呢？似乎除了巖茶在其他茶類并沒有“叢味”這個說法，是因為沒有還是換了其他的叫法。
白茶教室是個新生Baby，今天就借著初生牛犢不怕虎地勁斗膽討論下。
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白茶能有“叢味”嗎？
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在隔壁認真上過課的童鞋們應該都知道，并不是所有的巖茶都有所謂的“叢味”，而是有條件的。
Y老師有總結過凡是具有一定樹齡的茶樹在工藝到位的前提下，都能表達出一定的叢味，也就是說樹齡是前提條件。
那么問題的關鍵來了，白茶能達成樹齡這個條件嗎？
答案肯定是能，只不過就像老叢水仙的數(shù)量有限外，能稱得上老樹白茶自然也不可能多。
我在福鼎多地看到過所謂的知青茶林，就是在文革期間種植的大白，這一批茶樹的普遍樹齡都在50年左右，基本上已經(jīng)將要達到老叢水仙的樹齡底線了。
而在政和東平鎮(zhèn)，我探訪到了政和大白的母樹，據(jù)說樹齡高達四百余年
。這是和6棵母樹大紅袍一樣地位的”神話“啊，不過母樹大紅袍早已停止采摘，而生命力旺盛的政和大白母樹每年還有白茶產(chǎn)出。
和老叢水仙相似的是，制成白茶的政和大白，福鼎大白，福鼎大毫都是像水仙一樣的小喬木，甚至水仙本身也是國標認可的白茶品種之一。
所以樹齡這個門檻對于白茶而言并不是什么障礙，也許隨著市場的火爆，更多的老叢白茶，乃至與古樹白茶都會陸續(xù)的出現(xiàn)。
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白茶的“叢味”是什么?
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“叢味”在最早提出的巖茶中都還處于公說公有理婆說婆有理的狀態(tài)。
很多人都簡單地把其總結為苔蘚味，粽葉味和木質味，但就像Y老師的看法，其實叢味是一種主調(diào)是茶樹本身木質部的木本香的綜合復雜的味道。
歸根結底，叢味其實就是茶樹本身最自然的植物氣息，那作為不炒不揉，最“清歡”的白茶，有叢味似乎更理所當然。
但我們在喝到白茶時鮮有提到“叢味”，是一向佛系的白茶不在乎這些臉譜化的標簽還是換了種說法。
說實話，我在政和大白母樹的新茶里，并沒有喝到如果巖茶老叢一般的木質味，但是豐富的內(nèi)置帶來的飽滿口感和濃厚的湯感。
這一點其實在市場流行的所謂荒野白茶上也有類似的體現(xiàn)，主要是水感和甜度表現(xiàn)比較突出，而滋味和香氣的并沒有類似巖茶叢味一樣的特殊表達。
其實就算是巖茶的叢味也不是一開始就表達的這么清晰的，甚至在早期的歷史中，現(xiàn)在的叢味還會被人認為是工藝不到位品質不夠精良的標志。
而隨著市場的成熟對老叢的認可度的提升，茶人們則開始刻意的調(diào)整工藝來追逐所謂的叢味。
而我們也發(fā)現(xiàn)很多時候叢味的表達并不是僅僅和樹齡線性關聯(lián)，比如采的老一點的茶比嫩采的茶更容易表達叢味，而經(jīng)過重剪或者臺刈剪之后的老叢通常叢味就會減弱甚至完全消失。
但是不管怎么說樹齡對于茶葉內(nèi)含物質的積累確實能夠起到極大的作用，這個其實在諸多茶類中都已經(jīng)被證明過的了。
在新的白茶國標里，水仙制成的白茶是和大白大豪這樣的傳統(tǒng)白茶品種同列為白毫銀針和白牡丹的序列之中的。
那么問題來了，如果用慧苑老叢的芽頭做成白茶，那么他們會有“叢味"嗎？
這個高級而費錢的問題，今年的茶季我是沒錢實踐了，只能靠假設，如果有那叢味會和巖茶的老叢水仙一樣嗎？如果沒有，那難道說老叢水仙的叢味是靠工藝做出來的嗎？
所以，你覺得到底白茶有沒有”叢味“尼如果有他又應該是什么尼？告訴我你的想法，或者如果你有老叢白茶愿意和我們分享的，告訴我，我替粉絲們這就去拔個草。
